本篇僅供參考！這台PS3現在已壽終正寢，無法修復，連資料也無法復原QQ。
話說這台PS3是退伍後買給自己鎬賞的禮物，至今快三年的時間，使用情況嘛，如果著迷起來幾乎是整天不關機，當然也有被冷落幾個月不開機的時候。終於在最近碰到了傳說中的死亡黃燈，對照網路上國內國外的資訊，這死亡黃燈發生的機率還挺大的，大到有店家、工作室專門修死亡黃燈，也不少DIY的修復大法出來。
其實我只準備了散熱膏，還是幾年前改裝電腦散熱器時買的，便在一天有空的假日，開始拆機整頓PS3。
這台PS3是40G的版本，也是40G剛出的第一版，應該算是第二代的PS3吧。
2007.12購入，擁有PS3的日子比保固期（一年）還久，保固是什麼？可以吃嗎？撕了吧！
撕掉保固貼紙，拔掉塞子，看到這星形螺絲，其實用一字起就可以開了…
拆掉PS3的上蓋，是半透明的，難怪水亮水亮。
拆掉上蓋後的樣子。
拆掉內上蓋。
左邊是BD ROM，右上是Wifi與藍牙模組，右下是電源供應器。
拆掉電源供應器的電源線。
拆掉AC input。
拆下來的電源供應器。
接著拆BD ROM。
把BD ROM立起來，動作小心，因為銀色那條排線看起來很脆弱。
BD ROM拆下來的樣子，背面。
剩下Wifi+藍芽模組。
只剩下主機板背板囉，左邊那兩根金黃色的，就是主機板接到電源供應器的「插頭」。
分離後的下方外殼，其實很髒。
機板模組下方，即為超大的風扇模組。
拆下來的後背板，只用卡榫固定。
拆下硬碟，之前已經換成160G。
將後背板和機板分離的樣子。
這是機板背面。
要拆風扇模組了，首先一樣把白色的電源線拆除。
拆下來的風扇模組，一樣很髒。
風扇模組拆掉後，便可分離散熱模組（左）和機板（右）。
散熱模組，鋁製散熱片，銅製熱導管接到背面散熱鰭片，直接給風扇吹。
機板正面，Cell處理器、RSX、記憶體、南北橋、電源、SATA、USB等等都在這。
原廠白灰色的散熱膏，塗的是挺多，但都硬化了，要形容的話，就像是乾了一個禮拜的牙膏，很難直接擦乾淨，最後動用去漬油。
這種散熱膏大約一年就會這樣硬掉了，Sony當初不會想到用好一點的嗎？
終於清乾淨了，RSX晶片（蓋）現身，PS3強大的3D顯示功臣。
CELL處理器也現身，遊樂器史上第一顆多核心處理器。
終於清乾淨的散熱模組。
雖然很亮，但還是不及一般市售高級散熱器那樣的平（鏡面）。
所有拆下來的螺絲們。
銀質散熱膏，AS5。
開始塗啦！
反覆幾次括平、確認有和散熱器完整貼合，大約重複十次確認貼合（要非常確認，密合度好壞跟散熱效率息息相關），就照原步驟組裝回去囉。
做完以上步驟後有試著去開機，結果當然一樣。
後來加上吹風機大法：準備一個箱子，我是拿原本裝PS3的箱子，固定用的紙架我還留著可以固定PS3，散熱面朝上，接著拿吹風機對著散熱面吹15分鐘，要夠熱，吹完之後放個半小時冷卻。
再次開機，本來不報任何希望的，卻連風扇也沒暴走，很順利的開機了，重複開了幾次都一樣順利開機，Yes暫時解除死亡黃燈警報！
後記：聽說發生過死亡黃燈，就算救回來以後還是會複發。到今天連續開機跑蛋白質五天了，都沒什麼問題。或許這種電子產品有其使用年限，但這種萬把塊的產品，應該要考慮到更耐用，就算壞了也要方便玩家維修，而不是刁難玩家。而且死亡黃燈的起因也算是很明朗了，雖然說現在新製程PS3幾乎不會發生死亡黃燈（或者因為發行時間沒那麼長，所以還沒發生？），但是也不該不顧舊PS3的玩家權益阿，畢竟舊PS3還是比較貴的哩。
順便註記一下PS3的耗電量：
待機時，約1.1W。
開機！
開機閒置時，約115W。
跑蛋白質（Folding @ Home，F@H）。
略增到132W。
一禮拜後冷卻一天，結果再開一樣風扇暴走，第二次就又死亡黃燈了，好懶得修…想要直接買GT5同捆了啦～
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